Прокладка труб при самостоятельном монтаже Топас

Компания «Топас-Лобня» объясняет, как делать канализацию до септика.

Магистраль

Мы обычно пользуемся ПВХ трубами диаметра 11 см. Они хороши:

• неуязвимостью к неблагоприятным уличным факторам;
• сопротивлением деформации.

Метр изделия обходится в 130-150 рублей. Покупка оптом выходит дешевле. Стандартные длины в метрах - 1, 2 и 3.

В уличных канализационных трубах нет внутреннего давления. Это предписывает их поддержание грунтом от расплющивания.

Многие стремятся сделать канализацию, как минимум, на глубине промерзания почвы. Но в Подмосковье прекрасно хватает глубины 0,6 м. Канализация от водопровода отличается тем, что в ней нет стоячей воды, а средняя температура жидкого содержимого составляет 14-20 градусов. А при утеплении, например, кабелем, такая труба может находиться выше глубины в 0,6 м.

Уклон

Стремиться к максимальному уклону — запредельно грубая ошибка. Если он слишком велик, то засоры становятся более серьезной проблемой. Ведь при этом отходы расслаиваются, тем самым затрудняя самоочищение трубы.

Для канализационной трубы 11 см нужный уклон диаметром составляет 2 см на 1 м трубы. В случае трубы диаметром 16 см — 1,5 см на 1 м.

Исключительно фекальной канализация не делается никогда. Для разбавления и самоочистки труб нужна вода в бачке, причем в количестве пять-девять литров на каждые 50-100 г твердого осадка.

Чтобы самим сделать канализационную трубу, полезно знать, каким образом выдержать уклон.

Для этого есть много способов, от простого «на глаз» до, например, электронного угломера. Здесь хорошо себя показал гидроуровень, но он применим лишь при температурах выше нуля, когда вода остается в жидком агрегатном состоянии.

Траншея

Прокладка труб диаметром11 см требует траншеи от 40 см шириной. Лишь тогда удобно работать, создавая магистраль.

Алгоритм укладки труб:

1. создается песчаная подушка 10-15 см;
2. подушка тщательно проливается водой;
3. магистраль укладывается на эту подушку, а потом выравнивается;
4. насыпается дополнительно и проливается сколько-то песка. В результате все пространство под трубой должно оказаться заполненным;
5. труба полностью засыпается, при этом сверху добавляется еще 10-15 см песка. Он тоже проливается;
6. укладывается ранее вынутый из траншеи грунт.

Воды при проливке не жалеть! От этого зависит прочность конструкции. Потом верхний слой возвращенного на место грунта чуть осядет, но это норма, бояться здесь нечего.

Канализация длиннее 20 метров? Тогда через каждые 13-15 метров стоит сделать смотровые колодцы. Они значительно облегчат дальнейшее обслуживание и ремонт. Устройство довольно простое. Это бетонное кольцо максимум 70 см диаметром, через которое идет труба с колодцем.

Соединение

Чтобы соединить пластиковые трубы, нужно вставить безраструбный конец изделия в раструб «соседа» либо фасонной части.

Прежде, чем соединять безраструбный конец, его стоит намазать техническим вазелином. Другие смазки, причем любые, только все испортят, «заставив» соединение протекать. Причем соединение можно выполнить и самодельным рычагом.

Чтобы оно вышло хорошего качества, оси соединяемых труб надо расположить строго по прямой линии. Рычаг вбивать на глубину в 30 см, оперев его на раструб трубы брусом из твердой древесины.

Отвод воды, пропущенной через септик

Ее допускается отводить трубой диаметром или 5, или 11 см. В нашем септике для этого существуют два раструба, различающихся по диаметру.

Укладывается водоотвод так же, как и канализация. Все различие заключается в фиксированной глубине его залегания, определяемой моделью септика. Как монтировать его, можно узнать из прилагаемой инструкции.

Очищенная вода отводится ПНД трубой диаметром 2,5 см.

У данной магистрали наилучшей длиной считается не более 10 метров. Но и 15, как правило, вполне допустимы.

Большая длина отводящей принудительной магистрали плоха риском промерзания зимой. Самотечная от данной проблемы избавлена, поскольку залегает на глубине минимум в полметра. Здесь применяются прямые трубы, причем выходит самотечная магистраль обычно в дренажный колодец.

Обязательные действия для отсутствия зимних рисков, связанных принудительными отводящими трубами:

• делать их строго под уклоном, неважно в какую сторону. Провисаний ни в коем случае не допускать. Только тогда вода будет течь в септик или дренаж. При малейшем провисании вода там и будет скапливаться, после чего замерзнет и испортит трубу;
• пользоваться греющими кабелями. Тогда труба уж точно не замерзнет. Кабель выкладывается как в саму трубу, так и вплотную к ней. Правда, тогда зимой придется больше платить за на электроэнергию.

В том, что касается засыпания и пролива, укладывание этой трубы такое же, как и канализации.

Прокладывание обогревающего кабеля

Кабель питания обычно кладут по траншее от дома до септика, близ канализации.

Для защиты кабеля от случайных повреждений в будущем, его кладут в ПНД трубу 2,5 см диаметром. В принципе, здесь можно прибегнуть и к другим способам защиты, лишь бы в них сочетались эффективность и удобство. Главное, не использовать гофрированную трубу, поскольку гофра постепенно разрушится, оголив кабель.

Рекомендации специалистов и хорошие идеи

Прокладывая трубы, следует постараться минимизировать число поворотов и стыков. Это связано с тем, что любой стык или неровность могут стать препятствием для отходов. Следовательно, там потом могут появиться протечки или засоры.

Раструбы любых труб следует размещать навстречу движению стоков. Тогда вероятность протечек будет меньше. Ремонтируя трубу, порой монтируют соединительную муфту, где один раструб идет вдоль движения отходов. При неправильном отрезании муфты рекомендуется сразу взять вместо нее новую.

Прямо на полке супермаркета надо проверять трубу и прокладку на соответствие. Для этого вставить уплотнитель в раструб, после чего проверить, получается ли стыковка труб.

Пользоваться допускается лишь специальной смазкой для работы с пластиковыми трубами.

Зачастую особенности местности заставляют монтировать трубопровод под слишком большим уклоном, при этом он уже выходит на улицу. Тогда придет на выручку мини-стояк с перепадом уровня прямо у входа в канализацию.